Peter Freundlieb, handgemaakte frames

[Danny1973]

Ik heb gister bij toeval ern duitse site ontdekt waar je voor heel weinig geld een handgemaakt frame kunt bestellen waarbij jezelf in overleg met Peter Freundlieb je voorkeuren door kunt geven. Ik heb vandaag een frame besteld voor 27.90 incl lakken en verzendn vanuit Duitsland. Het contact gast snel en kan per mail in het Duits of Engels. Ik heb vanmorgen meteen geld overgemaakt, en zal jullie verder op de hoogte houden over de levertijd ( het moet immers nog gemaskt worden) , de kwaliteit, en hoe het speelt. Ik zal er ook afbeeldingen bij zetten als het frame binnen is. Ik vind de site wel erg leuk, een echte liefhebber die volgens mij weer waar hij over praat. En de prijs lijkt mij meer dan redelijk. Je kunt zelf aangeven welk gewicht, welke afmeting van de greep, model van de greep en welke materialen , of welke stijl je wilt spelen. Ik krijg als het goed gaat een off- frame met een all+ bh. Hiermee hoop ik een spinframe op de fh zijde te krijgen en een bh met wat meer controle zodat ik wat eenvoudiger kan schuiven en blokken + service ontvangen. Klinkt goed. De site is http://www.tt-piet.de/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Voor de belangstelenden, ik krijg een abk-a42 limba 0,5 / abachi 1,0 / abachi 2,5 / balsa 1,5 / mutenye 0,6 ca 78 gr met een 10cm fl handgreep. Zoals gezegd, ik hou jullie op de hoogte, maar het lezen van de site en contact met deze meneer vond ik tot nu toe al heel leerzaam en interessant.

[bob1]

Klinkt inderdaad heel erg interessant. Vooral aangezien ik met noppen speel hij ook combiframes maakt. Als met jou alles goed gaat dan zal ik ook eentje bestellen denk ik.

[van_doorn]

Ik moet zeggen dat ik ze frames er niet zo mooi uit vind zien. Daar is de prijs natuurlijk ook naar, maar als je naar de frame maker Ross Leidy kijkt maakt Ross echt juweeltjes. Ik ben benieuwd hoe die van jou eruit ziet. Een review en wat foto's zou leuk zijn

[van_doorn]

Ik moet zeggen dat ik ze frames er niet zo mooi uit vind zien. Daar is de prijs natuurlijk ook naar, maar als je naar de frame maker Ross Leidy kijkt maakt Ross echt juweeltjes. Ik ben benieuwd hoe die van jou eruit ziet. Een review en wat foto's zou leuk zijn

[mank]

http://www.blueheronkayaks.com/kayak/index.html

Even doorsparen kun je ook zo,n kayak kopen :-).

[mank]

Bedoel met die opmerking ook dat ik in zijn kano,s dus meer vertrouwen heb dan in de frames.

http://ooakforum.com/viewtopic.php?f=43&t=11969.
Negatief modus aan :
Eerste bericht in deze thread bij ooak zegt denk ik veel. Lijkt er wat mij betreft op dat hij met frames bouwen resthout van de kanobouw kan verwerken en wat kan bijverdienen.

Hij geeft namelijk aan dat hij zelf geen ervaren speler is. Heeft dan waarschijnlijk ook geen ervaring met kwaliteitsframes om te vergelijken. Begonnen plm in 2010 dus heel weinig ervaring opgebouwd met frames bouwen.

Zijn manier van werken doet hij die ervaring ook niet op of hij moet elk frame wat hij bouwt zelf eerst testen (zoals Peter Freundlieb doet of in ieder geval veel gedaan heeft) maar hij laat het samenstellen van het frame vooral over aan de koper.
Die is dan ook meer zelf aansprakelijk als het niet goed is.

[smashking]

Een paar weken geleden heb ik ook een frame bij Peter besteld. Mijn frame heeft de volgende constructie basswood(0,55 mm)-wenge(0,6 mm)-balsa(4,0 mm)-wenge (0,6 mm)-basswood (0,55 mm). Het frame heeft de volgende afmetingen: 160x152 mm, het handvat is holrond maar in de praktijk eigenlijk meer konisch. Het is een stijf frame dat ideaal is voor het contra en blokspel maar het werkt ook uitstekend voor spinspel. De snelheid liggen tussen allround en offensive-. Ik heb het frame getest met Omega Europe 1.8, met deze rubbers komt het frame power tekort. Dit power tekort is duidelijk merkbaar bij het smashen van hoge ballen en het spinnen uit de tweede positie. Het enige jammere is dat de bladvorm niet helemaal symmetrisch is. Ik had dit wel een beetje aan zien komen na het zien van foto's van andere freundlieb frames op de OOAK forum site maar toch. Toen ik Peter hier mee confronteerde deed hij net alsof hij niet wist wat ik bedoelde terwijl ik aangaf dit niet zo erg te vinden en slechts benieuwd was naar de oorzaak. Al met al ben ik totaal niet ontevreden met het frame zeker niet voor zo'n prijs. Wel zou ik wat snellere en hardere rubbers aanbevelen voor dit frame.

@ Danny ik zie dat je een combinatie frame hebt besteld, het kan zijn dat het frame wat krom trekt. Bijna iedereen met een combinatie frame van Peter heeft hier last van, dit krom trekken beinvloed de speeleigenschappen niet zo heel erg maar ik zeg het toch maar.
@ Mank ik denk dat Ross juist wel kwaliteitsproducten maakt maar de prijs die je daar voor moet betalen is dan ook niet mis.

[mank]

@ Smashking,
Ik ken Ross Leidy zijn frames niet van zelf spelen maar heb wel zelf frames gebouwd waarbij ik hardere houtsoorten als beuken ook geprobeerd heb voor de griphelften.
Het geeft een abrubtere verstijving van het blad als geheel en de toplagen (bij zachte onderlagen) in de overgang van blad naar grip.
Balsa is het andere uiterste. Het blad kan bij balsa griphelften tot diep in het handvat doorbuigen en toplagen van het blad houden meer bewegingsvrijheid wat een flexibeler/levendiger speelgevoel geeft. Bij dunne frames is dat te veel wordt het slap en dof. Hier of daar een paar hardhouten strips als versterking en dan verder abachi bevalt mij het beste. Dat is dan ook meest gangbaar.
Dikkere balsa frames passen (dunne) balsa griphelften wel goed omdat zo,n blad van zichzelf al stijf is ook in het gripbereik.

Bladopbouw, griphout, aanzet (hoger of lager op blad), modellering van het blad in de blad/gripovergang. Het zijn allemaal vrij kleine details die op elkaar afgestemd moeten worden. Daaruit ontstaat een meer uitgebalanceerd frame. Dat vraagt ervaring opdoen en gerichte feedback.

Daarbij kunnen framebouwers in Duitsland (hobbyisten en "semi profs") onderling ervaringen uitwisselen via tt-news.de waar een zelfbouwforum is. En vaak spelen ze bij grote clubs waar het niveau vrij hoog is. De feedback die dan ontstaat helpt die ervaring op te bouwen.
Peter zijn specialisme is vooral frames voor lange noppen dus. Jouw frame vind ik ook typisch een bouw voor lange noppen ox aan tafel. Wenge helpt de spinomkeer dan versterken en het houdt de balafsprong vlak (weinig/geen katapult) bij chopbloks. Met weinig rubbergewicht (ox noppen) kun je er ook prima mee tikken/smashen en snelle topspin openingen boven tafel spelen. Basswood (linde) als buitenlaag geeft veel controle (minder snel en springerig dan Limba).
Dat is een fh spel wat dan goed combineert met noppen omdat je met de noppen kunt alterneren met veel tempowisselingen.
Power is dan minder nodig.
Ik koop soms fineer bij Peter als setje en een clubgenoot speelt met een 7 - laags frame wat zelfde buitenlaag heeft als jou frame.
Voor twee kanten noppen naar binnen denk ik dat er betere adressen zijn in Duitsland : (http://www.tischtennis-manufaktur.de/ / http://ligno-blades.blogspot.nl/ / http://nebula-blades.jimdo.com/nebula-blades/fertigung/). Die gebruiken alle drie zelfde soort lijm als Osp en Nittaku.

[Herbert]

@Mank,

Het lijkt me fantastisch om zelf frames te maken al zal het wel niks worden:P
Ik zou graag een één laag frame maken, dat zal wel dik worden maar het is wel het makkelijkst

misschien kun je me een adviesje geven over welk soort hout ik het beste kan gebruiken?
Ik wil gewoon een allround of zelfs verdedigingsframe. Ik speel met Chinese harde rubbers op mijn forehand en lange noppen met spons op mijn backhand.

[mank]

Een eenlaags frame maken lijkt misschien niet moeilijk maar valt denk ik tegen. Het is sterk afhankelijk van soort hout en behandeling (kromtrekken). En bijv een Limba eenlaags frame kan in de praktijk al niet.
Ga maar na : abachi is plm 420 gr/dm^3. Limba zit op 550 gr. Abachi met vier limba laagjes is een klassieke opbouw voor een allround frame. Vervang de abachi door Limba wordt het of te zwaar of te dun.
De torsiestijfheid tov het handvat is dan te laag, niet stabiel genoeg en frame splijt langs het handvat.

Houtsoorten die geschikt zijn zitten bij plm zelfde gewicht als ayous. Hinoki (niet aan te komen) en bijv western red cedar. Maar je moet dan geselecteerd hout hebben, speciaal gezaagd uit eerst goed gedroogd hout. Abachi eenlaags frame kan en met een goeie houthandel in de buurt kan dat misschien. Ik heb er geen ervaring mee.
Yinhe J-1 is trouwens zo,n frame en dan is het hout al vakkundig behandelt (tegen kromtrekken), geselecteerd, geprepareerd etc. Bij paletman.be is die voor 20,50 te koop en meer voor allround spel bedoeld met noppen want het is een vrij zwaar frame. Andere eenlaags frames zijn meest sneller.

[Herbert]

Ik ga eerst maar eens voor Abachi kijken.
zijn er nog meer houtsoorten waarvan 1 laag kan, of het snel is maakt niet uit!

en is het moeilijk om een frame met drie lagen te maken, of heb je speciale spullen nodig?
in ieder geval bedankt!

[smashking]

@ Smashking,
Ik ken Ross Leidy zijn frames niet van zelf spelen maar heb wel zelf frames gebouwd waarbij ik hardere houtsoorten als beuken ook geprobeerd heb voor de griphelften.
Het geeft een abrubtere verstijving van het blad als geheel en de toplagen (bij zachte onderlagen) in de overgang van blad naar grip.
Balsa is het andere uiterste. Het blad kan bij balsa griphelften tot diep in het handvat doorbuigen en toplagen van het blad houden meer bewegingsvrijheid wat een flexibeler/levendiger speelgevoel geeft. Bij dunne frames is dat te veel wordt het slap en dof. Hier of daar een paar hardhouten strips als versterking en dan verder abachi bevalt mij het beste. Dat is dan ook meest gangbaar.
Dikkere balsa frames passen (dunne) balsa griphelften wel goed omdat zo,n blad van zichzelf al stijf is ook in het gripbereik.

Bladopbouw, griphout, aanzet (hoger of lager op blad), modellering van het blad in de blad/gripovergang. Het zijn allemaal vrij kleine details die op elkaar afgestemd moeten worden. Daaruit ontstaat een meer uitgebalanceerd frame. Dat vraagt ervaring opdoen en gerichte feedback.

Daarbij kunnen framebouwers in Duitsland (hobbyisten en "semi profs") onderling ervaringen uitwisselen via tt-news.de waar een zelfbouwforum is. En vaak spelen ze bij grote clubs waar het niveau vrij hoog is. De feedback die dan ontstaat helpt die ervaring op te bouwen.
Peter zijn specialisme is vooral frames voor lange noppen dus. Jouw frame vind ik ook typisch een bouw voor lange noppen ox aan tafel. Wenge helpt de spinomkeer dan versterken en het houdt de balafsprong vlak (weinig/geen katapult) bij chopbloks. Met weinig rubbergewicht (ox noppen) kun je er ook prima mee tikken/smashen en snelle topspin openingen boven tafel spelen. Basswood (linde) als buitenlaag geeft veel controle (minder snel en springerig dan Limba).
Dat is een fh spel wat dan goed combineert met noppen omdat je met de noppen kunt alterneren met veel tempowisselingen.
Power is dan minder nodig.
Ik koop soms fineer bij Peter als setje en een clubgenoot speelt met een 7 - laags frame wat zelfde buitenlaag heeft als jou frame.
Voor twee kanten noppen naar binnen denk ik dat er betere adressen zijn in Duitsland : (http://www.tischtennis-manufaktur.de/ / http://ligno-blades.blogspot.nl/ / http://nebula-blades.jimdo.com/nebula-blades/fertigung/). Die gebruiken alle drie zelfde soort lijm als Osp en Nittaku.

Zo te lezen heb je er veel verstand, het lijkt me inderdaad logisch dat de houtsoorten die je gebruikt voor de griphelften de speeleigenschappen van het frame beinvloeden. Maar betekent dat dan ook automatisch dat dat alleen negatief uitwerkt? Ik heb inderdaad gelezen dat Peter zich vooral specialiseert in frames voor lange noppen. Mijn bedoeling met dit frame was om een soort goedkopere versie van de Ross Leidy Sotto Voce te maken. Die heeft namelijk ook een 4 mm balsakern en tussenlagen van zeer hard hout. Bij Peter was cypress helaas niet verkrijgbaar als buitenlaag. Omdat ik veel positieve berichten heb gelezen over basswood voor blok en contra spel op het OOAK forum heb ik daarvoor gekozen. Ik ben nog steeds benieuwd hoe dit frame speelt met mijn normale rubbers (Xiom Omega IV Asia) maar aangezien de competitie bijna weer begint houd ik het maar bij favoriete Juic Nebula frame.

Ik ben nog wel geintresseerd om replica van mijn Juic Nebula te laten maken. De constructie is volgens mij als volgt hinoki(0,5 mm)- rosewood(0,6 mm)-hinoki (4mm)-rosewood(0,6 mm)- hinoki(0,5 mm). De diktes zijn bij benadering en ook ben ik niet helemaal zeker over de kern maar van wat ik kan vinden op internet en gezien de kleur en structuur moet dit daadwerkelijk hinoki zijn. Dit frame is superieur voor contra en blokspel en heeft ook een heerlijk gevoel om mee te topspinnen. Volgens zeggen is dit frame identiek aan de oude versie van de Butterfly Power Drive. De Power Drive 2 heeft een hele andere constructie( met dikke basswood tussen lagen en een dunne kern). Heb jij misschien een idee waar ik zo'n replica het best kan laten maken?

Daarnaast ben ik geintresseerd in replica van de DHS PF4 08 of de 032. Deze frames zijn bij weten gemaakt van basswood en maple wood van lagen met dezelfde dikte(1 mm). Ook hiervoor zou ik graag je advies willen weten.

[mank]

Ik haalde Linde en Elzen door elkaar. Linde moet al heel licht geselecteerd zijn denk ik.
Het duitse tt-news.de is redelijk wat basis informatie te vinden op het zelfbouwforum.
Drielaags frame kan zeker maar lastig om goeie diktes en houtsoorten te vinden denk ik.
Bij tt-news raden ze meest aan om eerst te beginnen met populiertriplex (bouwmarkten) als basis. Plm vier mm en daarop dan twee buitenlagen aanbrengen. Dan kun je eerst met een beperkter aantal variabelen experimenteren en het lamineren werkt wat makkelijker dan met vijf lagen.

[Herbert]

Bedankt, Ik hoop dat u mijn vragen niet irritant vindt..

Hoe moet ik die lagen op elkaar aanbrengen? gewoon lijmen of persen met een machine?

en wat is lamineren?
kan het zagen gewoon met een elektrische of gewone figuurzaag?

[mank]

Herbert,

Lamineren is laagjes (hout in dit geval) op elkaar lijmen. Je vragen irriteren me niet hoor maar het is een beetje vergelijkbaar met vragen wat de weg naar rome is. Dat zijn heel veel wegen. Het zelf uitzoeken is ook leukste eigenlijk en die lol wil ik je niet al bij voorbaat ontnemen. Maar paar dingen dan om rekening mee te houden :
Zaag je precies langs de bladrand met figuurzaag komen er snel splinters af. Paar mm ruimer zagen met fijn figuurzaagje en dan bijschuren, handmatig of met bijv een dremel is een methode om dat te voorkomen. Andere euvel kan zijn dat lijm door de buitenlaag trekt of fineer wat zich oprolt tot een koker binnen paar minuten nadat je de lijm aanbrengt. Daarvoor ontwikkel je trucs/werkwijzen om ermee om te gaan.
Makkelijkst is misschien een goeie houtlijm als bijv Pattex gebruiken, gelijkmatig op alle 3 lagen aanbrengen (tweezijdig) met kwast en dan het geheel (a4-formaat nog) tussen twee spaanplaat of mdf persplaten leggen met een doek er tussen voor het kunnen drogen. De lijmdruk dan geleidelijk opvoeren. Niet direkt alle lijmdruk aanbrengen want dan gaat de lijm door het fineer. Dus bijvoorbeeld eerst één of twee veerklemmen erop. Na plm kwartiertje zet je dan paar schroefklemmen erbij die je strak aandraait eventueel in etappes. Minimaal vierentwintig uur laten drogen en beter nog langer (ivm kromtrekken). Zo wordt het bij TT-news meest aangeraden.

Smashking,
Dan moet je bij nebula blades zijn toch ? :-). Best mogelijk dat die dat frame goed kent en daar zijn merknaam aan ontleend heeft. Opbouw is zacht /hard/zacht of zacht / hard /medium. Dat laatste kan ook met zowel kern als buitenlagen Hinoki door selecteren.

Fichte (zacht soort spruce) en ceder kun je wel als vergelijkbaar met hinoki beschouwen. Heb fichte ook als buitenlaag gebruikt en dat deed ook aan hinokigevoel denken ; zacht maar elastisch en snel.
Maar verlijming is zeker zo belangrijk als de houtsoorten (wordt zwaar overschat) Zelfs bij exact dezelfde houtlagen en andere verlijming kan een frame heel anders zijn. Vooral om spineigenschappen te combineren met een solide gevoel gaat er mi niets boven glutinlijm.
Uitwerking ervan op een frame doet ook wat aan carbon denken maar dan zonder het verlies aan gevoel.
Kan ook zijn dat Juic bijv wat harder hout gebruikte voor griphelften (iig wel bij een Kalinic frame van een clubgenoot maar toch nog lang niet zo hard als bijv eikenhout ). Nebula blades is van iemand die bij mytt liquid sky als forumnaam heeft.

[mank]

Nog even op je eerste vragen terugkomend. Een frame met balsa als kern krijg je nooit zo als een frame met hinoki of ayous. Hinoki zit dan veel dichter bij Ayous qua kaliber hout (zwaarte, sterkte, vastheid).
Dunne cypress buitenlagen (of linde) geeft anders ook te weinig sterkte in langsrichting (qua nerforientatie) en in verhouding tot de dwarsrichting (wenge of rosenhout).
Een hardhouten grip versterkt het blad dan wel maar als dat van zichzelf meer sterkte heeft geeft dat toch een ander soort frame.
Het is ook een kenmerk van het Nebula frame dat het vrij slank verloopt van grip naar blad. Waar het rubber aanligt is het blad vrij smal. Dat kan dankzij het rosenhout wat ook bij die bladvorm en breedte een frame al goed stabiel maakt. Defensieve frames zijn daar vaak juist breed om wat extra stabiliteit en torsie stijfheid te geven. Zo,n bladvorm blijft een wat dikker frame nog vrij buigzaam ook boven de griphelften en geeft ook een meer geleidelijk verloop van de buiging.
Bij die adressen die ik gaf kun je navragen of ze dat frame kennen en een idee ervan hebben (hangt ook af van houtsoorten die ze hebben en ze hebben veel meer dan op de sites staan). Dan komen ze wel met iets en hopelijk weet je nu dan nog wat beter waar je zoal op kunt letten.

[Herbert]

nogmaals bedankt!

Wat denkt u van een frame met een kern van balsa ongeveer 4mm en dan op de forehand een dunne laag koto en op de backhand iets van wilg of iets anders met veel controle? zou het dan stevig zijn als ik een goede grip doe, en het lekker breed maak?

moet je de lagen op elkaar lijmen of persen?
en zagen kan met een figuurzaag?

[mank]

Balsa is klasse apart. Kijk bij tt-piet.de maar naar gewicht per velletje (van zelfde maat). Houtsoorten als ayous en hinoki zijn al meer dan drie keer zo zwaar. De andere houtsoorten liggen veel meer bij elkaar. Balsa druk je met je duim ook zo een deuk in. En koto of zelfs wenge of rosenhout fineer in standaard diktes (0,5 tot 0,8 mm) kun je als papier doormidden scheuren in nerf richting maar dwars op de nerf richting lukt dat niet. Los van breukgevaar zal bij zo,n opbouw de balsa direkt onder de dunne buitenlagen geleidelijk beschadigt raken en veerkracht verliezen. Zo,n frame heeft dan de zelfde levensduur als sommige rubbertjes.

[mank]

http://afbeelding.im/u2oG9C

Geen goed toestel en geen goeie fotograaf maar zo zien mijn bouwsels er dan uit.
Foto is van vorig jaar. Middelste frames waren in testfase en nog onaf qua afwerking. Frames links en rechts wordt door twee clubgenoten mee gespeeld.
Frame links heeft zes lagen met twee laagjes ayous 1,0 mm -in langsrichting - als kern. Middel lagen zijn limba 0,8 buitenlagen koto 0,7. Maar 5 mm dik dus met plm 85 gr doordat de limba en koto redelijk dik zijn. Dat maakt dat zo,n dun frame ook offensief nog redelijk goed is.
Frame rechts heeft een vrij zware 2,5 mm kiefer kern met tussenlagen 1,0 fichte.
(zacht spruce). Buitenlagen zijn Limba 0,8. De fichte en kiefer zijn bij Peter Freundlieb gekocht. Dit frame was tussen 85 en 90 gram.
Afwerking is met een hardwaxolie. Sealen is dan niet meer nodig en bij dikkere tussenlagen haalt het wat porösheid uit het hout waardoor het oppervlak wat stabiler en het speelgevoel wat voller wordt.
Inmiddels na laatste zomerstop heb ik paar frames die wat beter zijn afgewerkt en zal zien of ik daar morgen nog paar foto,s van kan maken.

[mank]

http://afbeelding.im/oqw .

(foto is met mobieltje dus vertekent nogal)

Dit zijn twee frames waar ik op 't ogenblik afwisselend mee speel/test en die in de vakantiestop wat zijn aangepast en beter afgewerkt.
Het frame links heeft een ayous core van 3,2 mm (van peter Freundlieb) met Limba buitenlagen. Tussenlagen zijn Koto. Dikte is plm 6 mm. gewicht 90 gram, middelgroot blad. Balans is medium.

Het frame rechts is zeslaags en 5 mm dik met limba toplaag. Tussenlaag is ook Limba. Veel meer een allround frame dan het frame links natuurlijk wat off is. Verdere specificaties zijn ongeveer hetzelfde als bij het frame links.